Durante su desfile de primavera de 2027, titulado “El Amanecer,” Long llevó la provocación a nuevos niveles en la Semana de la Moda de Nueva York, exhibiendo una variedad de prendas que acentuaban la exposición del cuerpo, en particular el área de los glúteos. “Las líneas del trasero fueron la base de la colección,” afirmó Long, quien sorprendió al público con un vestido amarillo que hacía hincapié en esta temática.

La tendencia fue evidente a lo largo de la semana, con modelos tanto masculinos como femeninos luciendo detalles de apertura en la parte trasera de sus indumentarias. Desde pantalones de tiro bajo hasta jeans de corte sagaz, la corriente de estilo retro de los años 2000 y el calor implacable del verano parecen haber contribuido a esta audaz exhibición de piel, marcando un resurgimiento en la apreciación de estas siluetas.

Históricamente, la moda ha explorado y desafiado las convenciones sobre la exposición del cuerpo. Desde el uso de prendas provocativas en pasarelas por figuras legendarias como Tom Ford en Gucci, hasta las atrevidas presentaciones de Diesel en 2025, el trasero ha tenido su lugar en el foco del interés público. La proclamación de 2026 como el año del “butt crack” por parte de algunos medios resuena con una nueva aceptación cultural, reflejando un cambio en la percepción estética y en la sensualidad que este detalle corporal representa.

Kate Walz, otra figura prominente en este ámbito, habló sobre la dualidad entre el ocultamiento y la permisividad en el diseño. En su colección "Vestigio" de primavera de 2027, también se valió de prendas que revelaban sutilmente partes del cuerpo que tradicionalmente se mantenían ocultas, desafiando así las normas convencionales de la moda.

A pesar de la popularidad de esta tendencia, cabe recordar que el estilo de vida que acompaña a tales elecciones de vestimenta puede no ser apropiado para todos los entornos. Sin embargo, un paseo casual por la ciudad o una jornada en la playa podrían ser el escenario perfecto para experimentar con estos looks audaces.

Mientras la moda continúa evolucionando y desdibujando las líneas entre lo aceptable y lo provocativo, la atención que se presta a detalles como la línea del trasero sigue capturando el interés y desafiando las normas establecidas. Con esta tendencia, la comunidad de moda se adentra en un diálogo sobre la sensualidad, el cuerpo y su representación en la cultura moderna, abriendo las puertas a futuras exploraciones estilísticas.

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gq.com: https://www.gq.com/story/new-york-fashion-week-2026-butt-crack

En un momento significativo para la moda masculina en Estados Unidos, J. Press está listo para abrir las puertas de un nuevo flagship store en la emblemática intersección de Madison Avenue y East 44th Street en Manhattan. Este establecimiento, que evoca nostalgia con sus paneles de madera y fotografías históricas, celebra la historia de la marca justo antes de su 125° aniversario. La esencia de lo clásico se mezcla con una oferta de rugby shirts, sport coats de tweed y otros elementos que definen el estilo Ivy League, convirtiendo la tienda en un homenaje al legado de la moda estadounidense.

Este nuevo espacio también representa un regreso simbólico para J. Press, que tuvo un local en esa misma área de 1932 hasta 2014. Los entusiastas de la moda masculina recordarán que el cruce de calles ha sido el hogar durante mucho tiempo del edificio de Brooks Brothers, un competidor de renombre que cerró sus puertas tras su quiebra en 2020. Esta conexión no pasa desapercibida para Jack Carlson, presidente y director creativo de J. Press, quien estuvo en conversaciones para adquirir el antiguo espacio de Brooks Brothers antes de que el edificio fuera vendido.

Con la misión de revitalizar J. Press, Carlson se enfrenta a la tarea monumental de liderar una de las expansiones más ambiciosas en la historia de la marca. En los próximos cuatro años, la compañía planifica abrir hasta 20 nuevos locales, buscando aumentar sus ventas a 100 millones de dólares anuales. Este plan ambicioso no está exento de desafíos, especialmente considerando la naturaleza volátil del sector de la moda, que ha visto caer a muchas marcas prometedoras debido a cambios en los gustos, crisis económicas y las presiones del capital privado.

Para lograr sus metas, Carlson deberá captar la atención de un nuevo público interesado en la moda, al tiempo que conserva el encanto que atrae a los aficionados tradicionales al estilo masculino, quienes podrían resistirse a la idea de que J. Press se convierta en un competidor en el ámbito de la moda de alto volumen. El desenfreno de calidad y cantidad en la industria presenta un obstáculo, pero el optimismo de Carlson es palpable: “100 millones de dólares no es una empresa masiva. Es ahí donde deberíamos estar, si el estilo Ivy y J. Press importan en la conversación,” afirma, destacando que el crecimiento se basa en reforzar la esencia que hace a J. Press única.

Con un contexto histórico rico y un futuro lleno de posibilidades, J. Press se posiciona en una encrucijada entre la tradición y la modernidad, ofreciendo una narrativa fascinante en el mundo de la moda masculina estadounidense. Las decisiones que tome en esta fase crítica definirán su legado para las generaciones futuras en un paisaje de moda en constante evolución.

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gq.com: https://www.gq.com/story/jpress-jack-carlson-nyfw-interview

Ziegfeld, transformándose de una actuación de carnaval a un papel en la ópera, actúa como el encantador de serpientes en esta producción. Durante las audiciones, Ziegfeld interactuó con las serpientes, evaluando su comodidad y conducta. "Necesito saber que el animal está a gusto con las personas y con lo que estamos haciendo", comentó Ziegfeld, quien ya ha interpretado este papel en ocasiones anteriores.

Después de un intenso proceso de selección, una boa constrictora llamada “Princess” fue elegida por su imponente tamaño y su atractivo visual, superando a sus competidoras más pequeñas. "Avanzaremos con Princess en ensayos a prueba. Es una serpiente maravillosa", anunció Ziegfeld tras las audiciones, señalando que la prueba se trata de adaptarse y trabajar en conjunto. La boa menor, “Nala”, actuará como la suplente en caso de que Princess no pueda cumplir.

Ziegfeld, quien ha estado explorando el mundo de la ópera y sus similitudes con el espectáculo de carnaval, destaca que ambos entornos buscan ese asombro del público, provocando tanto admiración como temor. “La música es diferente, el dinero también lo es, y hay un placer en entretener”, expresó Ziegfeld.

La representación incluirá una variedad de personajes donde los animales, especialmente las serpientes, jugarán un papel crucial. Nancy Novograd, especialista en animales, proporcionó las serpientes necesarias para el casting; su experiencia incluye haber llevado un caballo al escenario en una producción de “Carmen” en el Met. Novograd enfatiza la importancia de la personalidad animal: “A veces tienen que demostrar comportamientos específicos y, en otros casos, simplemente llevarse bien con los talentos humanos”.

La adaptación de “Così fan tutte” es parte de un esfuerzo por revitalizar la obra de Mozart, manteniendo su esencia mientras se reinventa bajo un panorama único e intrigante. Con los ensayos programados para comenzar, la expectativa crece no solo por la música, sino por la conexión inesperada entre la tradición operística y el espectáculo viviente que representa Ziegfeld, junto a su nueva compañera de escenario.

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El director y CEO del museo, Max Hollein, confirmó en un comunicado que la exhibición no se llevará a cabo tras deliberaciones con Galliano. En su declaración, el diseñador expresó su tristeza por la cancelación, reconociendo el dolor que sus palabras anteriores habían causado, especialmente a las comunidades judía y asiática. Galliano, conocido por su talento y creativas propuestas en la moda, fue una figura prominente en la industria, destacando durante su tiempo como director creativo en Christian Dior. Sin embargo, su carrera se vio ensombrecida por comentarios racistas que lo llevaron a ser despedido y condenado en un juicio por antisemitismo en Francia en 2011.

Después de varios años dedicándose a la rehabilitación pública y privada, Galliano hizo un regreso en 2014 al ser contratado por la casa de moda Maison Margiela, donde permaneció una década. La cancelación de su exhibición en el Met lo convierte en solo el tercer diseñador vivo que se vería honrado con un espectáculo en el Instituto del Traje del museo.

Previo al anuncio, la dirección del museo había sostenido conversaciones con líderes de la comunidad judía, tratando de mitigar la posible reacción negativa. Sin embargo, las críticas solo aumentaron con el tiempo. Una de las figuras clave en la oposición fue la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, quien celebró la decisión del museo de anular la exhibición. Menin enfatizó que en un clima de aumento del antisemitismo, la decisión de honrar a Galliano representaba un "golpe al corazón" para su comunidad.

Este episodio pone de manifiesto no solo las tensiones existentes en el mundo de la moda respecto a los valores y la diversidad, sino también la responsabilidad de las instituciones culturales ante su audiencia y la sociedad. El museo ha anunciado que se desarrollará un nuevo proyecto para sustituir la exhibición de Galliano, aunque no ha dado detalles específicos sobre esta futura presentación.

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Collins Obinna Chibueze, conocido artísticamente como Shaboozey, ha emergido como una figura carismática en el mundo de la música estadounidense, resultado de un trasfondo único. Criado en el corazón de NASCAR, en el rural Virginia del Norte, su vida como hijo de inmigrantes nigerianos le ha brindado una perspectiva singular que se refleja en su trabajo.

El nombre artístico de Shaboozey, una ingeniosa alteración de su apellido realizada por un entrenador de fútbol en la escuela secundaria, encierra una historia de identidad y autoexpresión que se ha entrelazado con su amor por todo lo relacionado con la cultura country. Este camino musical le llevó a crear “A Bar Song (Tipsy)”, un himno neo-honky-tonk que no solo capturó la atención del público, sino que le valió nominaciones en importantes premios como los CMA, AMA y Grammy, además de una destacada aparición en el proyecto Cowboy Carter de Beyoncé.

Recientemente, el polifacético artista de 31 años lanzó su cuarto álbum de estudio titulado The Outlaw Cherie Lee & Other Western Tales, una obra conceptual rica en la iconografía del oeste estadounidense. Este álbum ha reunido a un ecléctico elenco de colaboradores, incluidos Leon Bridges y Orville Peck, así como al legendario cowboy de Hollywood, Sam Elliot. En la víspera del lanzamiento, Shaboozey compartió su visión y experiencias en una conversación íntima desde su habitación de hotel en Nueva York.

Su legado musical no es solo un reflejo de su talento intrínseco, sino también un tributo a los artistas que lo han inspirado a lo largo de su vida. Desde sus primeras impresiones como espectador del cine alucinante de George Lucas en Star Wars, hasta influencias en el hip-hop de Nelly y los St. Lunatics, esas experiencias despertaron en él la necesidad de explorar su propio potencial artístico. Para Shaboozey, cada aspecto de la creatividad es un camino hacia la autocomprensión y la expresión.

Su compromiso inquebrantable con la creatividad lo ha llevado a desarrollar proyectos diversificados, desde su aclamado álbum conceptual hasta su interés en narrar la escena punk de DC entre 1979 y 1985. Están en juego no solo melodías pegajosas, sino una búsqueda constante por expresar su identidad cultural y musical, desafiando las fronteras de los géneros.

Este artista, que combina su pasión por el country con el estilo contemporáneo, representa una nueva oleada de creadores que reinventa la narrativa musical en la era moderna, logrando resonar con audiencias de diversas procedencias. La travesía de Shaboozey apenas comienza, y su evolución seguirá sorprendiendo tanto a críticos como a aficionados.

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El jurado escuchó el cierre del caso de la fiscalía el martes, con argumentos finales programados para la mañana del miércoles. Rushdie, el autor de renombre de obras como "Los versos satánicos" y "Los hijos de la medianoche," había testificado la semana pasada sobre el violento ataque de 2022 que casi le costó la vida y que lo dejó ciego de un ojo. Mientras se preparaba para dar una charla sobre la seguridad de los escritores, un agresor accedió al escenario y lo apuñaló 15 veces frente a una audiencia atónita en la Institución Chautauqua. Espectadores y un orador adicional lograron ayudar a Rushdie y contener a Matar, quien fue arrestado en el lugar tras mostrar inicialmente una identificación falsa.

Los fiscales sostienen que Matar actuó en respuesta a una fatwa emitida por un líder iraní en 1989 que llamaba a la muerte de Rushdie, en reacción a las reacciones que provocó "Los versos satánicos," considerados por algunos como blasfemos. El autor, nacido en India en una familia musulmana y ahora ciudadano estadounidense, se había mantenido oculto durante años, dejando finalmente que su figura regresara a la luz después de que el Gobierno iraní se distanció de la fatwa en 1998.

La acusación alega que Matar, ciudadano estadounidense de ascendencia libanesa, mostró lealtad tanto a Irán como al grupo militante Hezbollah. La fiscalía también argumentó que había expresado intenciones de matar a Rushdie en notas privadas, revelando que había investigado su paradero desde 2020. Sin embargo, el abogado de Matar ha refutado estas afirmaciones, señalando que no se ha presentado evidencia sólida que respalde las acusaciones sobre las intenciones del acusado.

Al momento, Matar cumple una condena de 25 años en prisión a nivel estatal y, de ser declarado culpable en este juicio federal, enfrenta una posible cadena perpetua. El juicio ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los escritores y la libertad de expresión en un contexto donde el extremismo religioso y el terrorismo siguen siendo preocupaciones profundas a nivel mundial. Las implicaciones de este caso no solo afectan a los involucrados, sino que también plantean importantes cuestiones sobre los límites entre la crítica literaria y la agresión violenta.

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