Lo habitual es que un reloj necesite décadas para ser considerado un verdadero clásico. Las grandes piezas de relojería vienen acompañadas de grandes historias, como el hecho de que un actor célebre las use durante años, o que sean asociadas con logros históricos, como exploradores llevándolas hasta la cima del Everest o incluso en la luna. A pesar de que las grandes marcas suizas lanzan nuevos modelos, a menudo toma un par de ciclos de lanzamiento para que estos logren un impacto real en el mercado.
Sin embargo, con el lanzamiento del modelo G.F.J. por parte de Zenith en abril, la situación fue diferente: el consenso general fue inmediato: “ese es un reloj impresionante”. Al sostenerlo en las manos durante el evento Watches and Wonders del año pasado, esa fue mi reacción. Desde entonces, el G.F.J. ha recogido importantes premios en la industria y ha generado una lista de espera considerable. Recientemente, Zenith ha presentado dos glamorosos sucesores.
En marzo, tuve el privilegio de probar el más enigmático G.F.J. hasta la fecha: una nueva variante con caja de tantalio y un elegante dial de ónix ahumado. Era la semana de los Premios de la Academia, y era crucial que el reloj llegara a su destino antes de que culminara el día. Al recibirlo por correo esa mañana, lo probé y me apresuré a imprimir la etiqueta de envío, consciente de que estaba en route hacia el estilista de Hollywood Fabio Immediato, quien lo colocaría en la muñeca de su cliente Simu Liu esa noche de los Oscars. Este es el selecto contexto que Zenith ha alcanzado con el G.F.J., un modelo que no es tradicionalmente asociado con la alfombra roja.
La colección G.F.J., que comenzó con un único modelo, se ha expandido a tres relojes distintos: la versión de lapislázuli del año pasado, la de tantalio, y otra nueva pieza con una caja de oro amarillo y un dial de jaspe sanguino (verde). Tuve la oportunidad de probar los tres brevemente, y cada uno de ellos hace una fuerte declaración en la muñeca. Aunque disfruto combinar un reloj de alta gama con una camiseta blanca, los G.F.J. exigen un poco más de respeto; te animan a ponerte una chaqueta y a mantener una postura más erguida. Con un tamaño de 39.15 mm, la mayor parte de la esfera se dedica a los intrigantes diales de piedra.
En pocos años, los diales de piedra han evolucionado de ser una tendencia llamativa a convertirse en un elemento indispensable para cada marca de relojes. Son el núcleo de esta colección G.F.J. Zenith se asegura de que sus piedras se distingan a través de un intrincado patrón guilloché que corre a lo largo de la pista exterior. El pequeño subdial a las 6 en punto, que marca los segundos, parece estar en armonía con el resto del dial, aunque es de madreperla, añadiendo así capas de profundidad.
El G.F.J. es un reloj deliberadamente maximalista. La madreperla sobre un dial de piedra se asemeja a un restaurante que ralla trufas sobre un wagyu, subrayando que este modelo representa a Zenith funcionando en su máximo esplendor. Esta calidad se origina desde el interior: el G.F.J. incluye una revisión de uno de los movimientos más importantes en la historia de Zenith, conocido como Calibre 135. Este movimiento, producido originalmente entre 1949 y 1962, ha ganado 235 premios en competiciones de cronometría, destacándose por su excepcional precisión.
Esta información se basa en los datos hasta abril de 2026.
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