El táper chino, ese recipiente de plástico blanco, redondo y con su frágil tapa transparente, es, desde hace décadas, nuestra sopa Campbell nacional. Alguien de entre nosotros con arte, alguien como Paula Bonet o Paco Roca o Cecilia Giménez, debería representar ese envase polisémico y colgarlo de un museo, del Thyssen o el Reina Sofía como hiciera Andy Warhol con la lata de tomate en 1962.
La comida china, y su táper mundano como símbolo revolucionario, componen la primera comida pop que conoció España cuando aquel fulano de bigote tenebroso se murió. España no se hizo pop en la mesa con Karlos Arguiñano o con Ferrán Adrià, sino con centenares de emigrantes chinos de la provincia de Zhejiang a los que todavía no les hemos reconocido la aportación a nuestra historia culinaria. Y ya va siendo hora de ensalzar su táper icónico como nuestro eslabón fraternal con la República Popular.
La comida china fue la primera comida masiva, estandarizada y replicada como una fotocopia que los españolitos y españolitas forjamos con nuestros gustos y monederos entre 1970 y 1990, es decir, entre el sepelio del dictador y los dispendios de Cobi, Curro, Filesa, y lo que Bárcenas y la charanga Real traerían detrás. Antes de las hamburgueserías, de las pizzerías o de los kebabs, antes de las actuales manducas pop con sapidez y estética replicantes, la comida china se encumbró en España como signo contemporáneo de un país redivivo que dejaba de abrazarse a las farolas y las trincheras para arroparse con la constelación europea y las delicias fabriles de la modernidad.
El profeta del cerdo agridulce
Los chinos, cual fenicios mediterráneos, se dejaban de zarandajas nacionalistas para agradar con un disfraz nuestras ansias cosmopolitas. Y ojo, que no hablamos de una cocina cualquiera, sino de la considerada más antigua, amplia, diversa y sofisticada del planeta. La gastronomía que hasta sus eternos enemigos de linde, o sea los japoneses, reconocen como superior en sus mejores obras, caso de la exquisita novela El club de los gourmets (leedla, o echadle un vistazo a la sofisticada serie Flavour Origins, de Netflix).
Chen Diguang abrió en 1977 La Gran Muralla en Madrid y convirtió esa fortificación hostelera en la primera cadena de restaurantes chino-españoles, en la consolidación de un fenómeno que hubiera dejado el mostachín de Franco totalmente ralo de la conmoción. Entre 1970 y 1990, con el laborioso silencio de Confucio, los establecimientos con dragones y linternas colgantes afloraron en ciudades y pueblos, desde donde propagaron el pollo con almendras, el arroz delicioso o los rollitos de primavera en cualquier núcleo poblacional que reuniera al menos 8.000 nuevos demócratas en el radio de acción de sus arados. El mercado se hinchó y, literalmente, se saturó: a finales del siglo XX había más restaurantes chinos en España que regionales. “Hasta el punto de que más de una persona ha pensado alguna vez que se trataba de franquicias, cuando en realidad son pequeñas empresas familiares sin conexión directa”.
Porque son ellos los que han salvado nuestros bares de barrio
“De 2007 a 2009 se cerraron aproximadamente 26.000 bares, cafeterías y restaurantes en España debido, en parte, a la crisis económica y, en parte, a la falta de recambio generacional”, recopilan Joaquín Beltrán y Amelia Saiz. Como ya hicieran en la industria textil, igualmente sin relevo patrio. Los empresarios chinos ocuparon el hueco, solo que ahora “manteniendo la oferta inicial, pues la clientela del bar está acostumbrada a un tipo de servicio que no desea cambios, sino mantener sus hábitos”. Los promotores y empleados actuales pertenecen a la segunda generación, han nacido aquí, hablan español, saben relacionarse mejor que sus padres. Son españoles indiscutibles. O casi.
“La persona de origen chino deja de actuar y representar lo chino para convertirse en uno más, aunque su papel todavía sea subordinado, de servicio. De momento, es un paso adelante hacia su carta de ciudadanía indistinguible”. Carta que merecen de largo porque, además de introducirnos en la comida pop, ahora mantienen nuestra gastronomía callejera tradicional. Llevan, en definitiva, dándonos de comer medio siglo (aparte, por cierto, también hacen cocina china de verdad)
¿Quién fue el primero?
Nuestro primer chino abrió en Barcelona con el nombre Gran Dragón, supuestamente en 1958. Aunque este marchamo sigue siendo motivo de controversia: Shangai, en Rota, inaugurado en 1968, dice haber llegado el primero. Madrid, en 1974, vio abrir las puertas de El Buda feliz, nombres sacados de una película de Bruce Lee, pues no en vano algunos sitúan el inicio de esta emigración en el rodaje en 1963 de la película 55 días en Pekín, que trajo a las afueras de la capital a la mitad de los inmigrantes chinos de Europa, para hacer de extras. El primer chino que “emigró directamente a España” fue el mencionado Chen Diguang, responsable del menú manufacturable en cadena e hijo Chen Tse-Ping, a su vez marido de la vedette Manolita Chen.
Estos pioneros fueron la semilla de los restaurantes homogeneizados que en breve proliferarían, absorbiendo la llegada de compatriotas con un oficio fácil de aprender y rentable. El 5 de febrero de 1978, Columna Digital Semanal dedicaba su portada a El dragón silencioso. Chinos en España, constatando la implantación de una nueva comunidad. En ese reportaje aparecía otro de los nombres responsables de nuestra primera comida pop: Peter Yang, sacerdote promotor del Gran Dragón e inventor, según la leyenda, del rollito de primavera local, distinto y mucho más grande que el original. La colección de nombres se completa con Miguel Shiao, autor de Recetario de cocina china, con diez ediciones entre 1976 y 1989 y una ampliación en 1990.
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