Vinos de altura: una nueva perspectiva

La fascinación por los vinos de altura cobra vida cada año en las catas organizadas por Andorra Taste, donde se explora la complejidad y el carácter único que aportan a los caldos las condiciones extremas de cultivo. Este año, la reconocida sumiller Audrey Doré lideró una sesión que planteó una cuestión esencial: ¿A partir de qué altitud podemos clasificar un vino como “de altura”?

Doré, con más de una década de experiencia trabajando al lado de Josep Roca en El Celler de Can Roca, pasó a dirigir el bar de vinos Vii en Girona en 2024. Su trayectoria le valió el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Sumiller en 2025. En esta cata de Andorra, su enfoque no se limitó a presentar vinos elaborados en grandes alturas; se centró en cuestionar la noción misma de altitud y su significancia en distintos contextos geográficos.

Aunque muchas veces se hace referencia a los 500 metros como una cota mínima para considerar un vino de altura, la cata demostró las limitaciones de esta referencia. En un territorio, 400 metros pueden ser considerados altos, mientras que en otro, 800 podrían no tener el mismo impacto. La altitud, si bien puede favorecer temperaturas más frescas y conservar la acidez, debe ser considerada en conjunto con otros factores como la latitud, la exposición solar, la composición del suelo y las variedades de uva.

La cata presentó seis vinos que ilustraron estas variables. La primera copiosa fue Ekam 2024 de Castell d’Encus, ubicado a 800 metros en la D.O. Costers del Segre. Elaborado principalmente con riesling y albariño, este vino abrió el diálogo sobre cómo estas altitudes afectan el perfil del vino. Aquí, Doré instauró la idea de que, aunque la altitud es indiscutible, el contexto determina su relevancia.

El siguiente vino, La Réserve d’O 2024, de Marie y Frédéric Chauffray, proveniente de Arboras en Languedoc a 400 metros, reforzó que esa cifra puede ser significativa en su correspondiente entorno, con un clima, una exposición y un paisaje distintos. Esta noción de que cada cifra necesita su contexto se convirtió en un argumento recurrente.

Con Consciència Còsmica 2025, de Còsmic Vinyaters y situado en el Alt Empordà a 500 metros, Doré destacó que la altura no siempre garantiza vinos ligeros. Aunque este vino, elaborado con cariñena gris, presentaba una presencia alcohólica alta, su acidez aportaba un carácter interesante al paladar.

La cata continuó con El Hombre Bala 2023 de la Sierra de Gredos, un tinto de garnacha que descompuso el mito de que la altitud está asociada únicamente a vinos ligeros. En este caso, el equilibrio entre frescura y maduración se tradujo en un resultado atractivo y complejo.

A continuación, se degustó Casa Auvinyà Evolució Syrah, a 1.200 metros en Andorra, donde la montaña juega un papel crucial en el cultivo de la uva. Este vino no solo ilustró un esfuerzo exitoso por cultivar uva en un entorno desafiante, sino que también resaltó la diversidad que puede encontrarse en las elevaciones más altas.

Finalmente, Els Escurçons 2009 de Mas Martinet, a 600 metros en Priorat, demostró que el tiempo potencia la calidad de un vino. A pesar de ser de una cosecha más antigua, mantenía una notable frescura que cerró la cata de manera impresionante.

Al finalizar esta experiencia, la reflexión que quedó fue clara: No hay una cifra universal que defina un vino de altura; cada metro implica un mundo de diferencias. Los retos del cambio climático han llevado a muchos viticultores a buscar altitudes más elevadas para mantener la frescura y prolongar los ciclos de maduración. Sin embargo, las condiciones adversas de la montaña no son simples de manejar y requieren una comprensión profunda del entorno.

De esta cata de vinos de altura, el mayor aprendizaje es que lo esencial no es cuánto se ha elevado una viña, sino qué significan esos metros en el contexto específico donde están ubicados. La búsqueda de la respuesta va más allá de una cifra y se adentra en la esencia misma de la viticultura.

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